Новости

Главная Новости

Смородина

Опубликовано: 12.10.2018

видео Смородина

Варенье из черной смородины - Рецепт Бабушки Эммы

В садах средней полосы обычно разводят три вида смородины: черную, красную и белую. Белая смородина, кроме цвета ягод, почти ничем не отличается от красной.



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Чрезвычайно интересной биологической особенностью черной смородины является необыкновенно большое количество витаминов в ее ягодах, особенно витамина С. Это давно признанный «витаминный чемпион» наших садов. По содержанию витамина С черная смородина уступает лишь шиповнику и актинидии. Витамина С в ней в семь раз больше, чем в лимоне:


Смородина посадка и уход: обрезка и размножение

В садах средней полосы обычно разводят три вида смородины: черную, красную и белую. Белая смородина, кроме цвета ягод, почти ничем не отличается от красной.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Чрезвычайно интересной биологической особенностью черной смородины является необыкновенно большое количество витаминов в ее ягодах, особенно витамина С. Это давно признанный «витаминный чемпион» наших садов. По содержанию витамина С черная смородина уступает лишь шиповнику и актинидии. Витамина С в ней в семь раз больше, чем в лимоне.

В красной смородине витаминов в пять — семь раз меньше, чем в черной.

У черной смородины хорошо окореняются черенки из однолетних побегов прошлого года. Красная смородина такими черенками размножается труднее.

Все растение черной смородины обладает сильным и стойким запахом; у листьев и ягод он несколько различен. У красной смородины листья без особого запаха, а спелые ягоды имеют лишь легкий приятный аромат.

Оба вида смородины весной очень рано трогаются в рост, особенно черная смородина. По засухоустойчивости и зимостойкости красная смородина несколько превосходит черную.

ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ

Почва для посадки смородины готовится обычным порядком: хорошо разделывается на глубину 25 см, тщательно удаляются все сорняки, включая и подземные органы таких опасных многолетников, как пырей, бодяк полевой, осот, мать-и-мачеха и т. п. Перед вспашкой вносят полную норму минеральных удобрений трех основных видов — азотных, фосфорных и калийных. Однако если посадка проводится осенью, азотные удобрения в виде селитры или мочевины лучше внести потом, весной. Это сбережет легкорастворимые удобрения от вымывания их из почвы талыми водами.

Так же, как и под малину, проводят разметку рядов с учетом расстояния между ними в 2,5 м и вбивают разметочные колышки по концам рядов. На приусадебных участках допускаются и более узкие междурядья — 2м.

Перед самой посадкой просматривают посадочный материал, обрезают больные или поврежденные корни. Надземную часть саженцев сильно укорачивают, оставляя пеньки длиной около 20 см. Обрезку делают, во-первых, для того, чтобы уменьшить испарение влаги листьями и этим облегчить приживание саженцев; во-вторых, для того, чтобы побеги сильнее ветвились.

ПОСАДКА

Сажать смородину можно осенью или рано весной. Но осенняя посадка лучше, так как смородина очень рано трогается в рост и при весенней посадке работу приходится проводить слишком поспешно.

Сажают смородину по шнуру, соблюдая между кустами в ряду расстояние в 1,25 м. Кусты должны быть посажены на 5—7 см глубже, чем они росли раньше. При глубокой посадке нижняя часть побегов пускает придаточные корни и корневая система усиливается.

Если почва хорошо подготовлена, можно сажать без предварительной подготовки ямок, прямо под лопату. Лопатой роют ямку достаточных размеров, чтобы корни в ней свободно поместились, опускают саженец в ямку, расправляют корни, присыпают их землей и обжимают ее ногами вокруг куста. Следом за посадкой проводят полив (одно ведро на три куста) и настилают мульчирующий материал вокруг каждого куста (навоз или компост: 3—4 кг на куст).

УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ

С весны и за новосадками и за плодоносящими кустами проводят обычный уход. Междурядья перекапывают на глубину 12—16 см, а в рядах — там, где почва не закрыта мульчей, рыхлят мотыгой или садовыми вилами на глубину 10—12 см. Плодоносящие кусты, как и молодые, должны быть замульчированы навозом или компостом. Норма навоза или компоста—12—15 кг на куст. Осенью все это заделывают в почву (при перекопке). Кроме поверхностного внесения органических удобрений, проводят две минеральных подкормки: одну — в начале образования завязи, другую — после сбора урожая. В первую подкормку включают все три основных вида удобрений: селитру, суперфосфат и хлористый калий; во вторую подкормку включают лишь два последних удобрения, а селитры не дают. В каждую подкормку вносят половину полной нормы удобрений. Удобрения лучше вносить в бороздки, заранее сделанные мотыгой. Внесение удобрений обычно сочетают с поливом: откроют бороздку,польют ее из лейки или шланга, затем в мокрую землю бороздки вносят удобрения, после чего бороздку закрывают рыхлой почвой. Около молодых кустиков бороздки делают в виде кольца, а у старых кустов их проводят вдоль ряда, с двух сторон. В промышленных садах для этого используют окучник.

В течение всего сезона почва должна быть рыхлой и свободной от сорняков. Рыхление и одновременное с ним удаление сорняков проводят за лето четыре-пять раз.

По мере необходимости почву поливают. Если осень сухая, проводят еще и осенний полив.

Ежегодно делают обрезку кустов (лучше осенью). При этом удаляют излишнее количество молодых побегов, оставляя лишь более сильные, не более трех—пяти. Вырезают также подсохшие и больные ветки или очень старые, хотя и живые. На кусте черной смородины не должно быть веток старше пяти лет. Оставленные молодые побеги укорачивают на одну треть длины.

Обрезку красной и белой смородины проводят более умеренно. Здесь могут быть оставлены ветки в возрасте семи-восьми лет. Более старые ветки вырезают около сильного бокового побега.

Устаревшие кусты черной смородины, сильно снизившие урожайность, иногда омолаживают (после шести-семи лет плодоношения). Для омолаживания весь куст срезают почти на уровне поверхности почвы. Весной от куста отрастают молодые побеги, из которых оставляют пять — семь отпрысков, более сильных, остальные вырезают. У оставленных побегов затем обрезают верхушки и этим усиливают ветвление, которое помогает правильно сформировать молодой куст. Однако омоложенный куст обычно не достигает прежнего уровня плодоношения: ведь у него омоложена только надземная часть, а корневая система осталась старой.

С.А.Кивотов

"Юному садоводу"

rss