Новости
Как пробурить скважину своими руками
Опубликовано: 04.03.2018
Бурение скважин необходимо при устройстве колодцев и водоёмов. Поэтому вопросом «как пробурить скважину» задаются больше люди, которые живут в частных домах. Как и любом деле, здесь тоже имеются свои особенности и нюансы, не зная которых, можно испортить всё дело. Поэтому бурение скважин для воды лучше поручить профессионалам, тем более что в процессе работы понадобится специальная техника и приспособления.
Сначала о нюансах.
Если в процессе бурения бур натыкается на глину, то, когда опускаете обсадную трубу в песок, её надо несколько раз прокрутить вокруг своей оси, чтобы её край прорезал глиняный пласт, и вода бы не хлынула в ствол.
Затем нужно вставить змеевик, диаметр которого будет несколько меньшим, чем диаметр обсадной трубы, и сделать проходное бурение на глубину примерно 1 метр.
Как пробить скважину своими руками! (И сделать для этого конструкцию)
Далее можно опускать трубу на эту глубину – она плотно осядет в глине и не пустит воду вниз. Можно спокойно бурить дальше с помощью такого же змеевика до следующего слоя песка либо гравия. Обсадную трубу необходимо опускать до упора, то есть опускать, «пока идёт». Ствол трубы чистится желонкой, а затем её снова опускают вниз и бурение скважины идёт дальше своим чередом.
как самому пробурить скважину или скважина своими руками часть 13
Для того чтобы узнать, какой будет вода из определённой скважины, можно произвести её пробное откачивание с помощью насоса с открытым забоем. Но необходимо проследить, чтобы между дном скважины и окончанием шланга насоса оставалось расстояние не менее 1 метра, иначе вместе с водой наверх пойдёт и песок.
Опыт бурения скважины считается успешным, если её пробурили до «правильного слоя» – до среднего песка с гравием, не задев слои шламистого песка. В этом случае, при достаточном объёме водоноса и правильном заглублении в него дебит может составить до 10 м3/ч. Несколько меньший дебит (2-5 м3/ч) получается, если глубина бурения в водоносный слой составляет около 6-8 метров. Меньшей глубину скважины делать не рекомендуется.
Как пробурить скважину, которая будет работать с максимальным эффектом? Что ещё можно и нужно сделать для этого?
Нужно внутрь, вместе с центраторами опустить эксплуатационную колонну, диаметр которой будет в два раза меньшим, чем у буровой обсадной трубы. Низ внутренней трубы обязательно закрывается крышкой, которая поставлена на глухую часть бурового ствола. Он называется зумпфом и служит для сбора осадка и попавшего внутрь песка. Выше будет находиться участок с фильтром, а потом снова пойдёт сплошная часть, вплоть до самого устья. Такова технология бурения скважин, которой необходимо следовать максимально точно.
При бурении скважины, между трубами нужно засыпать мелкий песок или гравий. Это делается для того, чтобы снизить скорость затягивания трубой всех тех примесей, которые проскочили через фильтр. Засыпку следует производить слоями, каждый слой может быть толщиной не более полуметра и попеременно с этим действием следует поднимать буровую обсадную трубу. Если насосная часть (внутренняя колонна) идёт вверх вместе с обсадной трубой, то её следует прижимать. Если есть возможность, можно вытащить обсадную трубу, но очень осторожно, внимательно следя за тем, чтобы её нижний край не поднимался до уровня фильтра, и только потом произвести обсыпание гравием.
Как только уровень гравия достигнет отметки полтора метра над фильтром, следует начать наполнять пространство между трубами бетонитом или любой другой гранулированной смесью, которая разбухает в мокром виде.
Иногда это пространство заполняют цементным раствором или глиняно-цементной смесью. Это заполнение проводится точно так же, как и предыдущий процесс заполнения гравием. Как только уплотнитель поднимется над кровлей водоупора – им может быть глина, мергель, суглинок и т. д. – нужно проверить плотность обсадной трубы.
Если насосная обсадная труба пропускает посторонние примеси, процесс уплотнения продолжается до уровня двух метров над статическим уровнем воды. Если же насосная обсадная труба герметична и ничего не пропускает, то сразу после превышения уплотнителем уровня кровли водоупора, бурильную обсадную трубу нужно удалить и пазуху засыпать грунтом, который скопился в процессе бурения скважины.
В процессе бурения может возникнуть такая проблема, как защита бурового ствола от поверхностных вод.
Как минимум, вокруг скважины землю нужно уплотнить, а устье плотно закрыть. Естественная вентиляция будет осуществляться через оставшиеся мелкие отверстия, которые неизбежно образуются в результате откачивания воды с помощью насоса.
При скважине глубиной до 8 метров, статический уровень воды составит около 4 метров, динамический уровень – около 5 метров. Это – средние показатели, которые зависят от многих нюансов бурения и, поэтому заявления некоторых компаний о том, что песчаный водонос даёт стабильный результат, который достигает до 1 м3/ч, мягко говоря, не обоснованы.
Нельзя ничего утверждать, не зная конкретной геологической ситуации на месте будущей скважины. Поэтому такие утверждения попахивают некомпетентностью или попыткой склонить клиента к более глубокому бурению до карбонатных слоёв, например, до известняка. Но такое бурение обойдётся гораздо дороже.
Итак, вот он, процесс бурения скважины – шаг за шагом:
Сначала снимается верхний слой почвы. Потом, с помощью змеевика, подвешенного на треноге с помощью лебёдки, пробуривают первый, начальный слой. Его глубина может достигать, максимум, 1 метра. В месте бурения может оказаться песок, гумус или другие примеси. При желании и умении работу можно немного модернизировать, для этого необходимо приварить к буру с помощью сварочного аппарата, например, машинку для перемешивания краски и цемента.
Вилку около мотора можно в любой момент выдернуть из розетки, если бур по какой-либо причине заклинит. Лучше это сделать максимально быстро, иначе может возникнуть «эффект вертолёта» – когда бур стоит на месте, а несчастного бурильщика мотает вокруг него.
Такие эксперименты могут закончиться плачевно, поэтому лучше их не допускать. Сверлильную колону можно вытаскивать, надеясь на силу своих рук, лишь на первых порах, а потом это становится очень неудобным да и опасным для здоровья.
Лучше применять рычаг или домкрат. Когда глубина становится очень большой, применяют лебёдку. С помощью всех этих приспособлений гораздо легче решается вопрос о том, как пробурить скважину и избежать лишних затрат. На пути к воде вам может встретиться песок, глина и земля, влажность которых будет повышаться пропорционально глубине ствола. Неплохо бы взять образцы всех типов грунта на анализ. На его основании можно узнать, пригодна ли вода, которую будет давать пробуренная скважина, для питья и другие сведения.
С помощью лебёдки можно пробурить скважину глубиной до 4-5 метров, обычно, на этом уровне показывается вода. Необходимо следить за состоянием лебёдки – при нагревании она может вытащить колонну из скважины. Как только аппарат вращательного бурения дошёл до воды, его нужно вытащить и обсадить пробуренный слой трубами. Трубы соединяются при помощи резьбы многократного применения и, смазанные бензомоторным маслом, опускаются на максимальную глубину.
Итак, при глубине до забоя 7,85 м вода будет стоять, примерно, на 3,8 м. Проверка качества бурения проводится с помощью маленького специального вибрационного насоса. А вот применять пластмассовые шланги-гидранты и стальные трубы вместе с этим типом насоса абсолютно недопустимо, потому что начинается истошное гудение.
Результаты пробы оказались следующими: скважина дала результат около 1 м3/ч.Позже стало возможным выяснить, что подобная скважина даёт 2,7 м3/ч при условии понижения уровня воды, примерно на 1 метр. Запас воды может быть таким, что можно увеличить показатели до 4 м3/ч вполне безопасно. Теоретически, предел по показателям может быть – 6 м3/ч. Впрочем, при большем диаметре трубы и засыпке гравием можно даже больше, но 7-8 м3/ч на такую скважину – это самый верхний предел.
Разумеется, вибронасосы имеют свои допустимые пределы показателей качества работы. Впрочем, они имеют одно, но очень большое преимущество: отфильтровку песка они производят гораздо тщательнее, чем другие виды насосов. Максимальный размер отфильтрованных частиц, которые попадаются с помощью этой чудо-техники, обычно не превышает 2-3 миллиметра. Более крупные частицы забивают отверстие для поступления отфильтрованной воды. В процессе фильтрации может попадаться и глина, и суглинок, и смесь песка с гравием, и другие примеси.
Далее в пробуренную скважину вставляется пластиковая труба, оснащённая специальными фильтрами. Под эту трубу устанавливается ещё одна – самая обычная – именно в ней будут скапливаться глина, песок, гравий и другие примеси, которые умудрились проскочить через фильтры. И, даже достаточно большие прорези не помешают скважине давать чистую и прозрачную воду. Если же к воде будет примешиваться муть, она, скорее всего, вызвана очень мелкой взвесью, которую пропускают фильтры. Такую воду нужно фильтровать дополнительно, с помощью активированного угля или бытовых фильтров.
